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中國在1978年實施「改革開放」政策。經歷了二十多年的制服式衣著，這時期出現時裝表演新時尚，加上電視、電影與音樂會，一起帶領潮流。第一代中國時裝設計師大多出生於1960年代前後，他們往往飽受艱苦生活的磨練，在設計以外擔任多種不同工作，與學校有較深的聯繫，不少人畢業後選擇回母校教育下一代。從作品可見，他們對歷史服飾有深厚的認識及尊重。他們政治觸覺敏銳，熱愛民族文化，並活躍於專業及工商團體。這一代設計師的作品，經常帶有復古懷舊氣息，重現 1920 - 1950年代的樸實典雅風格。

1990年代，中國時尚界蓬勃發展，國際時尚刊物紛紛推出中文版，開創精美彩圖生活雜誌市場。業界出現多個較具規模的組織及活動，包括中國服裝設計師協會、兄弟杯國際青年服裝設計師作品大賽、中國模特之星大賽，及中國時裝周等。這時期的傑出設計師出生於60年代末至70年代，他們大多曾受良好教育，不少曾在海外留學或工作，並擁有在國企與民企的工作經驗。這是實戰的一代，擅於開拓多元風格，緊扣商業市場。他們往往通過比賽贏得知名度，藉此建立品牌，並善用媒體作自我推廣。他們的作品較少傳統中國元素，部分設計師受到日本和歐洲設計風潮影響，揉合和諧、寧靜、自然的靈性哲學色彩。

資訊科技的高速發展，為中國時尚界從生產、推廣以至銷售注入新動力。2008年的北京奧運會，成為中國向世界展示其設計風格與時尚潛力的舞台；倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館，及紐約的大都會藝術博物館，都舉辦大型中國服飾展覽。在國際時裝周中，中國臉孔成為台上台下的常客。國內生產總值攀升，社會中產階級擴張，新富戶階層冒起。社會新貴到海外留學及旅遊，加上創新的博物館、日益活躍的藝術氣氛，讓來自四方八面的新思維交錯融合。衣著打扮成為展現自我身份的廣告牌。

中國絲綢博物館是國家文物局的紡織品文物保護重點科研基地，致力參與紡織品的考古與研究工作。在文物保護、復修和研究的過程中，工作人員會對纖維材料、編織印染技術及衣裝製作進行記錄與分析，通過製作復原仿製品，加深對原件工藝的理解。當原件太珍貴或太脆弱時，向公眾的展示便需以復原仿製品代替。若文物信息資料不完整，復原仿製人員要以文獻資料比較推論，輔以其他來源的考古資料作印證參考。今次展出的服裝，屬上述復原仿製研究的成品。

在中國歷代皇朝，統治者經常使用描繪農耕和紡織情景的耕織圖，塑造理想的農村生活，表達君主對民生的關注，是維護社會和諧與政治秩序的工具。這件展品原作可追溯到十二世紀，是現今所知中國最早期出現描繪整個養蠶造絲過程的畫作，原屬宮廷藏品。1930年代日本在中國東北成立偽滿州國 ，被擁立的清朝末代皇帝溥儀將此畫帶到東北，但隨溥儀在第二次世界大戰結束時退位，畫作一度散失。在1947年，長春商人馮義信在民間街頭購得，1983年他將此畫捐獻給黑龍江省博物館收藏。

All images are provided by China National Silk Museum 所有圖片由中國絲綢博物館提供